Weshalb eine Seite zur Kaufberatung auf crazy-to-bike.de?
Ganz einfach - weil es nicht nur "alte Hasen", sondern Jahr für Jahr Anfänger und Einsteiger gibt, die fernab von Händlern ("Kann man denen denn trauen?") oder Fachmagazinen Rat und Hilfestellung suchen.
Was soll ich mir für ein Bike kaufen?
Rennrad oder Mountainbike, Hardtail oder Fully, Gravelbike oder doch ein Tourenbike
Für die Beantwortung dieser Frage gilt es zunächst einmal zu klären, welchen Einsatzzweck das Rad haben soll.
Wer ausschließlich auf der Straße (geteert) fahren will, der sollte zum klassischen Rennrad greifen, wer das Rad eher tourenorientiert und weniger als reines Sportgerät nutzen will, ist meiner Meinung nach mit einem Tourenrad am Besten bedient. Mit einem Tourenrad kann man sehr gut auf der Strasse, aber auch auf ungeteerten Wegen fahren und ist somit recht flexibel.
Wer hingegen oft und gerne abseits von geteerten Strassen unterwegs sein möchte, der greift zum richtigen Mountainbike. Doch auch hier gibt es wieder eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten (nicht nur was Hersteller, Preis und Ausstattung angeht). Um alle Einsatzzwecke und das am besten geeignete Bike gegenüberzustellen, habe ich nachfolgende Tabelle entwickelt.
Einsatzzweck
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Welches Bike? (Bike-Typ)
|
Anmerkungen
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|---|
| Strasse (geteert) |
Rennrad |
28" Laufräder, schmale Bereifung (18 - 22 mm), sportliche Sitzposition (gebeugt), geringes Gewicht, recht großer Rahmen, Rennlenker |
Strasse (geteert)
als Sportgerät für Zeitfahren |
Zeitfahrrad / Triathlonrad |
wie Rennräder, oft 26" Laufräder, sehr flache Sitzposition durch Triathlonlenker (zum Auflegen der Unterarme), eher für Zeitfahren / Triatlon geeignet |
Strasse (geteert) und
ungeteerte Wege (Schotter, fester Waldboden)
für Touren/Radurlaub |
Tourenrad |
28" Laufräder, breitere gut profilierte Bereifung (25 - 40 mm), recht aufrechte Sitzposition, oft mit Gepäckträger/Schutzblechen Beleuchtung usw., eher hohes Gewicht |
Strasse (geteert) und
ungeteerte Wege (Schotter, fester Waldboden)
für sportliche Fahrweise |
Gravelbike |
28" Laufräder, breitere gut profilierte Bereifung (25 - 40 mm), recht aufrechte Sitzposition, Scheibenbremsen, kein Gepäckträger/Schutzblechen Beleuchtung usw., geringes Gewicht |
ungeteerte Wege (breite / schmale Wald- und Wiesenwege, Schotterwege)
als Sportgerät |
Mountainbike - Hardtail |
29" Laufräder, breite Stollenbereifung (2,2" - 2,5" = 56 - 64 mm), gerader Lenker, gefedertes Vorderrad (Federgabel) mit 100 - 120 mm Federweg, Scheibenbremsen (vgl. Motorrad), schwerer als Rennräder, aber die leichteste Mountainbike-Variante (8 - 13 kg) |
ungeteerte Wege (breite / schmale Wald- und Wiesenwege, Schotterwege)
als Sportgerät |
Mountainbike - Race-Fullsuspension (Race-Fully)1, Marathon-Fully |
wie Hardtail, nur vollgefedert (also auch gefedertes Hinterrad), 100 - 120 mm Federweg, etwas schwerer (10 - 13 kg), durch die Vollfederung mehr Komfort und bessere Traktion (Bodenhaftung) |
ungeteerte Wege (v.a. schmale Wald- und Wiesenwege), Trails, mit Wurzeln und Stufen
als Sportgerät |
Mountainbike - Touren-Fully / All Mountain1 |
wie Race-Fully, nur mehr Federweg (130 - 150mm), oft leicht geschwungener Lenker (Riserbar), noch etwas schwerer (12 - 15 kg) |
Trails, mit Wurzeln und größeren Stufen, Bike-Parks, abfahrtsorientiert
als Sportgerät |
Mountainbike - Enduro / Freerider / Downhill-Fully |
wie All Mountain, aber noch mehr Federweg (160 - 180 mm), deutlich schwerer |
1 Die Grenzen zwischen Race-/Touren-Fully, All Mountain, Enduro und Freerider sind heutzutage eher fließend, eine klare Abgrenzung fällt daher schwer.
Doch auch wenn man den richtige Bike-Typ für sich gefunden hat, sind noch viele Fragen offen.
Die richtige Ausstattung
Der Preis macht den Unterschied
Man muss nicht das teuerste Designer- oder Custom-Bike haben. Manche dieser Bikes dürften auch eigentlich eher für die Ausfahrt zur Eisdiele genutzt werden als zum richtigen Biken im rauen Gelände - und das liegt nicht an der Qualität, sondern daran, dass diese sehr kostspielig sind, wenn im Gelände etwas kaputt geht.
Aber auch in Zeiten von "Geiz ist Geil" sollte man sich klar darüber sein, dass Qualität und Langlebigkeit ihren Preis haben. In der nachfolgenden Tabelle kannst du dich orientieren, auf welche Komponenten du für deinen Einsatzzweck achten solltest.
Einsatzart/-häufigkeit
|
Preisspanne
|
gängige Ausstattungen
|
|---|
| eher trockenes Wetter, gelegentlich |
1.000 bis 1.500 Euro |
Schaltung, Naben, Tretgarnitur usw. von Shimano (Alivio, Deore, seltener SLX) oder Sram (SX, NX, seltener GX)
Bremsen: günstige und meist eher schwache Scheibenbremsen |
| auch bei Nässe, regelmäßig |
1.500 bis 3.500 Euro2 |
Schaltung, Naben, Tretgarnitur usw. von Shimano (Deore (bedingt), SLX, XT, XTR3), Sram (GX, X01)
Bremsen: Scheibenbremsen (z.B. Magura, Shimano, Sram) |
| bei jedem Wetter, sehr viel / intensiv / Wettkampf |
ab 2.000 Euro2. |
Schaltung, Naben, Tretgarnitur usw. von Shimano (XT, XTR) oder Sram (X01, XX1)
Bremsen: hochwertigere Scheibenbremsen (z.B. Magura, Shimano, Sram), Tuning-Komponenten |
2 Je nachdem, ob Hardtail oder Fully, liegt der Preis eher im unteren oder oberen Bereich.
3 In dieser Preisklasse meistens nur das Schaltwerk, ist aber völlig ausreichend.
Insbesondere bei den Bikes ab 1.500 Euro sind häufig auch Teile (Parts) anderer namhafter Hersteller wie Acros, Hope, Newmen, RaceFace, Syntace, Tune, Trickstiff usw. zu finden.
Scheibenbremse oder V-Bake beim Mountainbike?
Heutzutage muss ein Mountainbike mit einer Scheibenbremse ausgestattet sein. Auch bei Gravelbikes findet man bei vernünftigen Modellen nichts anderes und immer mehr Tourenräder und sogar Rennräder setzen auf Scheibenbremsen.
Die richtige Rahmengröße
Rahmenhöhe
Während es für die Rahmenhöhe bei Rennrädern fast ausschließlich auf die Schrittlänge (Länge zwischen Boden und dem Schritt, satt anliegend gemessen) ankommt, halte ich bei Bikes einen einfachen Test für mindestens genau so wichtig: Die "Beinfreiheit". Stelle dich in der Rahmenmitte über den Rahmen und hebe das Vorderrad an, bis der Rahmen satt im Schritt anliegt. Nun sollte das Vorderrad - je nach Einsatzgebiet etwa 20 - 40cm vom Boden angehoben sein.
Andernfalls bist du mit deiner "Intimregion" zu nahe am Oberrohr des Rahmens, was bei einem unvorhergesehenen Absteigen schmerzhaft werden kann. 
Die Schrittlänge kannst du folgendermaßen ermitteln:
Stelle dich barfuß gerade an eine Wand und halte ein Buch satt zwischen den Schritt (so als ob das Buch der Sattel wäre, auf dem du sitzen würdest). Jetzt misst Du dort wo das Buch endet, die Höhe vom Boden. Dies ist die Schrittlänge.
Oberrohrlänge und Reach
Außer der Rahmenhöhe (Sitzrohrläge) ist die Oberrohrlänge (Länge des Rohrs vom Sattel zum Steuerrohr) bzw. der so genannte Reach (horizontaler Abstand zwischen Tretlager und Steuerrohr) von Bedeutung. Sie entscheiden neben der Vorbaulänge darüber, wie aufrecht (Tour) oder gestreckt (sportlich) man auf dem Rad sitzt und wie groß der Radstand (Abstand von Vorderrad- und Hinterradache) ist.
Nachfolgende Tabelle kann für die Entscheidung der richtigen Rahmengröße einen Anhaltspunkt geben. Am Ende geht aber nichts über den genauen Vergleich der Geometriedaten verschiedener Modell. ggf. eine Beratung im Bikeshop und im Idealfall eine Probefahrt.
Schrittlänge
|
Rahmengröße
|
Oberrohrlänge (Tour)
|
Oberrohrlänge (sportlich)
|
|---|
| 74 cm |
42 cm / 16,5" |
530 mm |
555 mm |
| 75 cm |
43 cm / 16,9" |
533 mm |
558 mm |
| 77 cm |
44 cm / 17,3" |
536 mm |
561 mm |
| 79 cm |
45 cm / 17,7" |
540 mm |
565 mm |
| 81 cm |
46 cm / 18,1" |
544 mm |
569 mm |
| 82 cm |
47 cm / 18,5" |
548 mm |
573 mm |
| 84 cm |
48 cm / 18,9" |
553 mm |
578 mm |
| 86 cm |
49 cm / 19,3" |
558 mm |
583 mm |
| 88 cm |
50 cm / 19,8" |
564 mm |
589 mm |
| 89 cm |
51 cm / 20,1" |
570 mm |
595 mm |
| 91 cm |
52 cm / 20,5" |
576 mm |
601 mm |
| 93 cm |
53 cm / 20,8" |
582 mm |
607 mm |
| 95 cm |
54 cm / 21,2" |
590 mm |
615 mm |
Bike vom Radshop vor Ort oder vom Versender?
Sind grundlegende Dinge wie Einsatzzweck, Rahmengröße, Ausstattung usw. geklärt, wenn du also genau weißt, was du willst und dich auch schon ein wenig auskennst, kannst du ruhig bei einem (namhaften!!) Versender kaufen. Dort bekommt man heutzutage solide Bikes zu vergleichsweise recht günstigen Preisen. In zahlreichen Tests sind z.B. Bikes von Canyon oder Rose (Red Bull) oft bei den vorderen Platzierungen mit dabei.
Wichtiges Zubehör / Sicherheit
Außer dem Bike an sich erfordert das sichere Biken noch ein gewisses Zubehör.
Trinkflasche / Trinkblase ("Camelbak")
Im Sommer ist das noch jedem klar, aber selbst, wer im Winter biken geht, verliert durch Schwitzen eine ganze Menge Flüssigkeit. Daher gehört die Trinkflasche bzw. für größere Mengen ein Rucksack mit Trinkblase zur Grundausstattung eines jeden Bikers.
Radhelm
Fast jeder "normale" Fahrradfahrer trägt ihn (leider) nicht - zum Radsport gehört er unabdingbar dazu. Bei einem Sturz ist neben den Schultern ("Schlüsselbeinbruch") der Kopf das am meisten gefährdtete Körperteil - der Kopf ist vom Boden ja auch am weitesten entfernt.
Ach ja - und jeder kann stürzen, und wenn er noch so vorsichtig fährt oder Fahrsicherheit hat - nicht zuletzt, weil andere Verkehrsteilnehmer (Rennrad) oder z.B. Wurzeln (MTB) unberechenbar sein können.
Radhandschuhe
Diese bieten gleich zwei Vorteile. Erstens schützen sie bei einem Sturz die ebenfalls gefährdeten Handinnenflächen, zweitens bieten sie wenn einem der Schweiss die Arme runter läuft einen sicheren Halt am Lenker und polstern die Handballen.
Radbrille
Wer schon einmal schnell mit dem Rad bergab gefahren ist, hat sicher bemerkt, dass die Augen zu tränen beginnen. Schuld ist der Fahrtwind.
Ebenso ist es kaum möglich, ohne ständiges "Zwinkern" ins Sonnenlicht zu schauen. Eine spezielle Radbrille, welche die Augen vor UV-Strahlung und Fahrtwind schützt, ist eine lohnenswerte Investition.
Radbekleidung
Es muss für den Gelegenheitsfahrer nicht gleich die vollständige Profi-Ausstattung sein. Eine Radhose (spezielle Hose aus Stretchmaterial mit Sitzpolster) würde ich aber jedem empfehlen.
Wer möchte, kann sich dann noch spezielle Radtrikots, eine Windstopperweste/-jacke, eine Regenjacke (sind hinten länger geschnitten) usw. zulegen.
Auf jeden Fall empfehle ich, nur Funktionsbekleidung und nicht etwa Baumwollkleidung zu tragen. Diese nimmt den Schweiß besser auf und transportiert ihn v.a. vom Körper weg. Außerdem trocknet diese Kleidung viel schneller und verhindert so Unterkühlung, die zur Erkrankung ("Erkältung") führen kann.
Insbesondere, wer so wie ich das ganze Jahr - also auch im Winter - fährt, kommt um spezielle Bike-Bekleidung, die es auch als Winterausführung gibt, nicht herum.
Radschuhe / Klickpedale
Wer viel fährt, sollte sich zudem überlegen, spezielle Radschuhe (diese haben eine steife Sohle für bessere Kraftübertragung auf´s Pedal) zu kaufen. Für ambitionierte Biker empfehle ich ohnehin das Fahren mit Klickpedalen, die den Radschuh fest auf dem Pedal fixieren und so optimales Treten ermöglichen.
Aber Achtung: Den Auslösemechanismus sollte man auf einer einfachen Strecke erst mal verinnerlichen, sonst gibt es beim Versuch anzuhalten einen peinlichen Abflug (Die so genannte Klickpedal-Prüfung).
